Obststräucher auf der Website: Beschreibung der 9 beliebtesten Arten + Bewertungen

Klassischer Obstgarten

Sommerbewohner beschweren sich oft, dass sie nicht genug Platz auf dem Gelände haben, um Apfelbäume, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren und Himbeeren zu pflanzen. Kirsche wäre immer noch schön, Kirschpflaume zu befestigen. Und die Aprikose wird auch benötigt. Eh, es wären 20 Morgen Land ... Dann würde alles passen! Hattest du solche Gedanken? All dies ist durchaus möglich, auf 6 Hektar zu wachsen, wenn Sie einige Tricks kennen.
Aber zuerst entscheiden wir, was wir brauchen.

Für eine 4-köpfige Familie reicht also: 4 Apfelbäume (1 Sommer, 2 Herbst und 1 Winter) 2 Birnen (Herbst und Winter) 2 Pflaumen 2 Kirschpflaumen 1 Aprikose 4 Kirschen 1 Kirsche 4 schwarze Johannisbeeren 1 rote Johannisbeere 1 weiße Johannisbeere 2 Stachelbeeren 20 Himbeersträucher.

Klassischer Garten

Standardgrundstück - 6 Morgen. Das Haus ist ca. 50 m2 groß. Auf den verbleibenden 5,5 Hektar müssen Sie einen Garten, einen Gemüsegarten und einen Blumengarten einrichten. Wir werden etwas weniger für Blumen beiseite legen - einhundert Quadratmeter werden für sie ausreichen. Wir werden zweihundert Teile für den Garten geben - das reicht sogar aus, um den Winter zu versorgen.

Wir werden Bäume und Sträucher auf den freien 2,5 Hektar platzieren.

Die Vorteile eines klassischen Gartens

Ein klassischer Garten ist normalerweise in gleichmäßigen Reihen angelegt. Wir haben das gleiche getan. Am Ende verlief alles symmetrisch, ordentlich und mit breiten Passagen zwischen den Bäumen. Sie befinden sich, wie gesetzlich erwartet, in einer Entfernung von 4 m vom Zaun - an der Nord- und Westseite. Sie können Bäume und Sträucher in der Nähe des Zauns pflanzen, jedoch unter Berücksichtigung der Höhe und damit sie sich nicht gegenseitig beschatten. Auf der Südseite haben wir Erdbeeren - die Beete sind einen halben Meter von der Grundstücksgrenze entfernt geplant, so dass es einen Durchgang gibt (zum Beispiel um den Zaun zu streichen).

Es ist sehr bequem, einen solchen Garten zu pflegen. Es wird idealerweise geblasen, was bedeutet, dass es weniger Krankheiten und Schädlinge gibt. Es ist gut beleuchtet und je mehr Licht, desto höher der Ertrag, da alle Obstarten viel Sonnenlicht lieben.

Welche Sorten zu wählen

Wie Sie sehen können, gibt es in diesem Garten nicht viele Bäume und Sträucher. Und um die ganze Familie zu ernähren, müssen die produktivsten Sorten ausgewählt werden.

Wir bieten:

Apfelbäume

Sommersorten (Der Ertrag pro Pflanze ist in Klammern angegeben): Yandykovskoe (200 kg), Luch (160-190 kg), Bagaevsky Malt (160 kg).

Herbstsorten: Oryol gestreift (bis zu 430 kg), Anis scharlachrot (200-300 kg), Uralflüssigkeit (250 kg), Borovinka (150-200 kg), Baganenok (150-160 kg), Baschkirischer Smaragd (bis zu 150 kg), Orlovsky Pionier (bis zu 150), Herbstfreude (bis zu 150 kg), Land (130 kg) und Veselovka (bis zu 110 kg).

Wintersorten: Jonathan (bis 490 kg), Welsey (bis 270 kg), Anis gestreift (250-300 kg), Kazachka Kuban (250-300 kg), Winter MOSVIR (200-300 kg), Renet golden Kursk (200 kg) , Dagestanskoe Winter (bis zu 180 kg), Nymphe (130 kg), Pervenets Rtishcheva (130 kg), Renet Kubanskoe (130 kg), Prikubanskoe (130 kg), Sovkhoznoe (130 kg) und Antonovka normal (70-120 kg) aber in getrennten Jahren können es 500 und sogar 1000 kg pro Baum sein!), Renet Champagner (bis zu 120 kg), Bratchud (bis zu 120 kg), Bryanskoe (bis zu 115 kg).

Der durchschnittliche Ertrag von Apfelbäumen beträgt 30-50 kg pro Baum.

Birnen

Herbstsorten: Bere Russisch (bis zu 200 kg), Marmor (bis zu 130 kg), Skoroplodnaya (100-130 kg), Lyubina (120 kg), Oktyabrskaya (120 kg), Malyaevskaya spät (100 kg).

Birnenmarmor

Wintersorten: Kieffer (bis zu 300 kg), Yuryevskaya (110 kg), Gimrinskaya (110, aber in einigen Jahren sind es 800 kg und manchmal 3.500 kg!).

Der durchschnittliche Ertrag der meisten anderen Birnensorten beträgt nur 30-50 kg.

Pflaumen

Wolgograd (150 kg), Eurasien (50-100 kg), Traum (70 kg), Nika (bis zu 70 kg), Bogatyrskaya (50-70 kg), Zhiguli (bis zu 70 kg), Prikubanskaya (60-70 kg) ), Krasnodar (65 kg), Bratsche (bis zu 60 kg), sowjetischer Renklod (bis zu 60 kg), Andreevskaya (50–55 kg).

Pflaume Renklode Sowjet

Im Durchschnitt produzieren Pflaumen 15–20 kg Obst.

Kirschpflaume

Reichlich vorhanden (bis zu 100 kg), Pionier (60-70 kg), Geschenk an St. Petersburg (bis zu 60 kg), Perle (50 kg), Globus (bis zu 50 kg), Mara (bis zu 50 kg), Huck (bis zu 40 kg), Traveller (bis zu 40 kg), Kuban-Komet (35–40 kg), Zelt (35 kg).

Der durchschnittliche Ertrag anderer Kirschpflaumensorten liegt zwischen 10 und 15 kg pro Baum.

Süße Kirsche

Daibera schwarz (bis zu 170 kg), Bryanochka (bis zu 150 kg), Tyutchevka (135–140 kg), Drogana gelb (bis zu 110 kg), Odrinka (bis zu 110 kg), Julia (bis zu 110 kg), Gronkavaya (100 kg), Rechitsa (bis zu 75 kg), Iput (bis zu 70 kg), Frührosa (bis zu 70 kg), Rosa Perlen (bis zu 70 kg), Kid (bis zu 65 kg).

Die meisten für die nördlichen Regionen bestimmten Sorten bringen nicht mehr als 30 kg hervor.

Aprikosen

Northern Triumph (bis zu 65 kg), Kuibyshev Jubilee (40-50 kg), Samara (40-50 kg), Northern Lights (bis zu 50 kg), Gritikaz (bis zu 45 kg), Zhiguli Pearl (bis zu 45 kg) ), Petr Komarov (bis zu 45 kg), Sayansky (bis zu 45 kg), Gorny Abakan (bis zu 40 kg).

Andere frostbeständige Aprikosen ergeben normalerweise etwa 20 kg.

Stachelbeere

Hinnonmaen punainen (bis zu 13 kg), Beryl (bis zu 10 kg), Uralrosa (bis zu 9,6 kg), Bright (bis zu 7,8 kg), Shershnevsky (bis zu 7,6 kg), Vladil (bis zu 7,5 kg), Frühling (bis zu 7,5 kg), Tscheljabinsker Grün (bis zu 7,1 kg), Eridan (bis zu 7,1 kg), Uraltrauben (bis zu 7 kg), Cooperator (bis zu 6,9 kg), Rot groß (bis zu 6,5 kg) , Weiße Nächte (bis zu 6,2 kg), Süßigkeiten (bis zu 6,2 kg), Harlekin (bis zu 6 kg), Senator (bis zu 6 kg).

Der Ertrag vieler anderer Sorten überschreitet normalerweise 2–4 kg nicht.

Brombeere

Ksyusha (bis zu 13,8 kg), Nyura (bis zu 7 kg), Ilyinas Geschenk (bis zu 6,6 kg), Imandra 2 (6 kg), Harmony (bis zu 6 kg), Kupalinka (bis zu 6 kg), Lama ( bis zu 5,9 kg), Sudarushka (bis zu 5,9 kg), Pygmäen (bis zu 5,7 kg), Hera (bis zu 5,5 kg), Natasha (bis zu 5,2 kg), Venus (bis zu 5,1 kg), Reform (bis zu 5,1 kg), Amgun (4–4,5 kg), Leningrader Riese (bis zu 4,5 kg), Nika (bis zu 4,5 kg), In Erinnerung an Shukshin (bis zu 4,5 kg), Rita (bis zu 4,5 kg), Dashkovskaya ( bis zu 4,1 kg), Kleiner Prinz (bis zu 4,1 kg), In Erinnerung an Potapenko (bis zu 4,1 kg), Tochter (4 kg), Moskau (4 kg), Argazinsky (bis zu 4 kg), Volodinka (bis zu 4 kg) 4 kg), Ojebin (bis zu 4 kg), Geschenk an Kuzior (bis zu 4 kg), Geschenk für Oktober (bis zu 4 kg), süßfruchtig (bis zu 4 kg), Ouvertüre (bis zu 4 kg).

Der Rest gibt in der Regel nicht mehr als 2 kg.

rote Johannisbeere

Urale Schönheit (bis zu 15,5 kg), Gedenken (bis zu 10,2 kg), Traum (bis zu 7 kg), Erstling aus Vierlanden (6-7 kg), Jonker van Tets (6,5 kg), Nadezhda (6, 5 kg) , Urallichter (6,4 kg), Serpentin (6,4 kg), Chulkovskaya (bis zu 6 kg), Svetlana (5,5 kg), Viksne (5 kg), Scarlet Dawn (bis zu 5 kg), Vika (bis zu 5 kg) , Null (bis zu 5 kg), Iljinka (bis zu 5 kg), Tatiana (5 kg), Ural-Souvenir (bis zu 5 kg).

Weiße Johannisbeere

Belyana (bis zu 18 kg), Yuterborgskaya (7–8 kg), Uralweiß (bis zu 6,1 kg), Weiße Fee (5,2 kg), Smolyaninovskaya-Weiß (5,2 kg).

Andere Sorten roter und weißer Johannisbeeren liefern normalerweise etwa 2 kg Beeren pro Busch.

Himbeeren

Nischni Nowgorod (183 kg pro hundert Quadratmeter), Rubinkette (158 kg), Orangenwunder (155 kg), Elegant (140 kg), Eurasien (134 kg), Brjansk-Divo (131 kg), Feuervogel (131 kg) , Illusion (130 kg), Vera (bis zu 129 kg), Goldener Herbst (126 kg), Glocke (bis zu 120 kg), Rubin (bis zu 120 kg), Aprikose (100-120 kg), Augustinus (117 kg) ), Indian Summer 2 (115 kg).

Himbeer Remontant Firebird

Der Ertrag anderer Sorten beträgt üblicherweise etwa 50 kg pro hundert Quadratmeter.

Erdbeere

Erstklässler (bis zu 240 kg pro hundert Quadratmeter), Desna (bis zu 210 kg), Pocahontas (bis zu 200 kg), Talisman (bis zu 200 kg), Jemil (bis 150 kg), Zarya (bis zu 195 kg) kg), Rusalovka (bis zu 170 kg), Junia lächelt (bis zu 150 kg), Festkamille (bis zu 150 kg), Holiday (bis zu 150 kg), Festivalnaya (130–140 kg), Purpurovas Tochter (120–140 kg) 140 kg), Schönheit (bis zu 130 kg).

Die meisten anderen Sorten geben nicht mehr als etwa 70 kg pro hundert Quadratmeter.

Was soll unter Obstbäumen wachsen

Am besten säen Sie einen Rasen in einem Obstgarten. Es gibt 6 Vorteile gleichzeitig:

1. Die Qualität des Bodens verbessert sich ständig - die Wurzeln der Pflanzen bilden eine besondere Struktur des Bodens: locker, porös. Dadurch dringen Feuchtigkeit und Luft besser ein.

2. Bäume werden gefüttert. Gras, das jeden Herbst stirbt, zersetzt sich allmählich, und dies ist eine zusätzliche organische Substanz für den Baum.

3. Pflanzen überwintern besser. Ein Rasen unter Bäumen und Sträuchern schützt die Wurzeln zusätzlich vor Frost.

4. Wurzeln überhitzen sich im Sommer nicht. Das Gras schützt sie perfekt vor der sengenden Sonne.

5. Keine Notwendigkeit, unnötige, darüber hinaus mühsame Arbeit zu leisten. Graben und Jäten sind die unangenehmsten und mühsamsten Aktivitäten.

6. Ein zusätzlicher Ort für das Erholungsgebiet wird angezeigt. Wenn sich unter dem Baum grünes Gras befindet, können Sie dort eine Bank oder einen Tisch aufstellen. Es wird ein großartiger schattiger Ort sein, an dem Sie sich in der Sommerhitze verstecken können!

Wenn Sie das Land dennoch optimal nutzen möchten, können Sie im Garten Blumen und sogar Gemüse pflanzen.

Bestimmung des Bodens auf dem Gelände

Je nach mechanischer Zusammensetzung werden Böden unterschieden: toniger, schlammiger Lehm, sandiger Lehm, sandiger Lehm, sandiger Lehm usw.

Leichte Böden enthalten im Allgemeinen weniger Nährstoffe als schwere Böden. Die Wirkung von Mineraldüngern wird auf leichteren Böden verstärkt.

Die Bodenanalyse wird von agrochemischen Labors am MTS durchgeführt. Auf einem persönlichen Grundstück kann die mechanische Zusammensetzung des Bodens anhand der folgenden Tabelle grob bestimmt werden.
Bodenbestimmungstabelle

Standortvorbereitung

Normalerweise werden Obstbäume in Gruben gepflanzt, aber der Garten entwickelt sich besser, wenn der Boden vor dem Pflanzen bis zu einer Tiefe von 40-60 cm vollständig kultiviert (ausgegraben) wurde. Podzolische Böden werden bis zu einer geringeren Tiefe kultiviert. Für die Frühjahrspflanzung werden die Gruben im Herbst und für den Herbst vorbereitet - im Frühjahr oder in extremen Fällen spätestens 20 bis 30 Tage vor der Pflanzung.

Gruben sind mit steilen Wänden umgraben.

Die Befruchtung während der Vorbereitung der Stelle wird nachstehend beschrieben.

Pflanzgrubengrößen

Landplanung für die Platzierung von Obstbäumen

Äpfel in einem Korb gesammelt
Der Obstgarten auf dem Gelände kann zentral oder klein sein. Dies hängt weitgehend von der Fläche des Geländes und von den Wünschen der Eigentümer ab. Damit der Garten in Zukunft nur noch Nutzen und Vergnügen bringt, müssen Sie vor dem Abbau einen Pflanzplan erstellen und geeignete Pflanzen auswählen.

Das Gelände selbst zeigt Ihnen, wie Sie den richtigen Garten anlegen. Im Flachland überleben Bäume den harten Winter nicht und leiden im Frühjahr während der Blüte unter wiederkehrenden Frösten. Auf einem hohen Hügel werden die empfindlichen Pflanzen vom Wind wund sein.

Ideal für Obstkulturen ist der südliche oder südwestliche Hang, der von der Sonne gut erwärmt wird. Empfindliche Pflanzen werden in der Mitte des Gartens gepflanzt, während größere, widerstandsfähigere Pflanzen um den Umfang gepflanzt werden.

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Bäume pflanzen

Das Pflanzen von Bäumen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Erfolg des Überlebens der Pflanzen, ihr weiteres Wachstum und ihre Fruchtbildung hängen weitgehend von der richtigen Pflanzung ab.

Viele Hobbygärtner pflanzen gern alte Bäume im Alter von 5 bis 10 Jahren. Dies kann natürlich geschehen, wenn ein erwachsener Baum mit einem Erdklumpen von 3-4 Tonnen umgepflanzt wird. Das Umpflanzen solcher Bäume erfordert viel Arbeit und Geld. Und nicht jeder kann es schaffen. Wenn ein erwachsener Baum ohne Koma mit kurzen Wurzeln transplantiert wird, ergibt dies wenig Sinn. Es wird sich einige Jahre lang nicht normal entwickeln und Bäume, die mit 2-3 Jahre alten Sämlingen von Obstgärten gepflanzt sind, nicht übertreffen.

Je jünger der Sämling ist, desto einfacher ist das Pflanzen und desto früher und besser wurzelt er.

In den Gärten werden neben kräftigen auch Zwergobstbäume gepflanzt. Zwergbäume sind solche, die auf Wurzelstöcke gepfropft sind, die ein schwaches Wachstum aufweisen.Bäume der gleichen Sorte, zum Beispiel Apfelbäume, die auf kräftige und niedrig wachsende Wurzelstöcke gepfropft sind, die üblicherweise als Zwergwurzelstöcke bezeichnet werden, unterscheiden sich sowohl in der Wachstumsstärke als auch in anderen Merkmalen.

Im Gegensatz zu einem Apfelbaum, der auf einen kräftigen Wurzelstock gepfropft ist, der 70 bis 80 Jahre wächst, wachsen Zwergbäume nur 20 bis 25 Jahre. Aber Zwergbäume haben ihre Vorteile. Sie beginnen im 3-4. Jahr Früchte zu tragen (einige Sorten sogar früher) und kräftige - im 6-12. Jahr.

Zwergbäume sind produktiv, die Früchte sind größer und besser gefärbt. Solche Bäume liefern mehr Ertrag pro Flächeneinheit als kräftige.

Zwergbäume werden auf einem Grundstück in einer Entfernung von 3 x 3 m platziert, und daher werden doppelt so viele Zwergbäume auf derselben Fläche platziert wie kräftige, und der Gesamtertrag ist ebenfalls höher.

Es ist ratsam, Zwergbäume in Reihen kräftiger Pflanzungen zu pflanzen, einen Baum nach dem anderen zwischen kräftigen Apfel- oder Birnbäumen.

Zwergsämlinge werden gezüchtet, indem Sorten auf niedrig wachsende Wurzelstöcke gepfropft werden - Paradizka (Paradiesapfelbaum) und Dusen. Pflanzen, die auf Paradis gepfropft sind, sind stärker verkümmert als Pflanzen, die auf Dusen gepfropft sind.

Das Pflanzen und Pflegen von Zwergbäumen ist fast dasselbe wie das Pflanzen und Pflegen von kräftigen Bäumen.

Landetermine.

In den Regionen des zentralen Teils der UdSSR ist die beste Zeit zum Pflanzen der frühe Frühling vor den Knospen der Sämlinge.

Das Pflanzen im Herbst liefert ebenfalls gute Ergebnisse. In diesem Fall sollte das Pflanzen jedoch Anfang Oktober erfolgen (2-3 Wochen vor dem Einsetzen des stabilen Frosts).

Sämlinge für das Pflanzen vorbereiten.

Die Wurzeln der Sämlinge werden sorgfältig untersucht und Teile der erkrankten, getrockneten, gebrochenen und beschädigten Wurzeln werden mit einem scharfen Gartenmesser herausgeschnitten, wenn die Pflanzen aus dem Kindergarten ausgegraben werden. Die Enden gesunder Wurzeln sind sehr wenig beschnitten. Je länger die Wurzeln sind und je besser sie verzweigt sind, desto besser wurzeln die Sämlinge und entwickeln sich in Zukunft.

Feige. 5. Vorbereitung des Sämlings zum Pflanzen. Die Striche zeigen die Stellen, an denen Zweige und Wurzeln geschnitten wurden.

Jeder Zweig der Sämlingskrone ist um 1/3 der Länge gekürzt. Wenn die Zweige gekürzt werden, sollten sie in die sogenannte äußere (äußere) Knospe geschnitten werden (siehe Abb. 1). In diesem Fall entwickeln sich Seitentriebe zu den Seiten und verdicken die Krone des Baumes nicht. Zweige können vor und nach dem Pflanzen beschnitten werden.

Für das korrekte Pflanzen von Sämlingen wird ein Pflanzbrett benötigt. Es ist 2,0 m lang, 12-15 cm breit und 2-3 cm dick. In der Mitte des Bretts sollte sich ein dreieckiger Ausschnitt mit einer Tiefe von 4 cm befinden. Die gleichen Ausschnitte werden an den Enden des Brettes in 75 cm Entfernung hergestellt vom mittleren Ausschnitt (Abb. 6).

Feige. 6. Landebrett

Das Pflanzen eines Obstbaums ist in Abbildung 7 dargestellt.

Feige. 7. Pflanzen eines Obstbaums: 1 - Ein Pflanzbrett mit einem mittleren Schnitt wird auf den Pfahl aufgebracht und an jedem der extremen Ausschnitte wird ein kurzer Stift angebracht. 2 - sie nehmen das Boarding Board weg, lassen die Stifte an Ort und Stelle und zeichnen einen Kreis um den Pfahl, der die Größe der Breite der Grube bestimmt; 3 - ein Loch bis zur gewünschten Tiefe graben und die obere und untere Bodenschicht getrennt entlang der Seiten des Lochs falten; 4 - das Landebrett wird mit Endausschnitten auf den Zapfen aufgebracht und ein spitzer Pfahl wird am mittleren Ausschnitt in den Boden der Grube getrieben; 5 - das Loch ist mit der obersten Erdschicht bedeckt, die beim Graben des Lochs herausgeworfen wird und einen Hügel um den Pfahl bildet, der fest mit Füßen getreten wird; 6 - Der Sämling wird in die Grube abgesenkt, wobei seine Wurzeln gleichmäßig über die Oberfläche des Hügels verteilt werden. Die Wurzeln sind mit nahrhaftem Boden bedeckt, der allmählich verdichtet wird und die um die Wurzeln gebildeten Hohlräume füllt (der Wurzelkragen des Sämlings sollte sein 5-7 cm über der Bodenoberfläche); 7 - Nach dem Füllen des Lochs wird der Sämling leicht an den Pfahl gebunden, und nachdem sich der Boden im Loch niedergelassen hat, wird ein zweites Mal ein engeres Strumpfband hergestellt. Die Höhe des Pfahls sollte nicht höher sein als der erste untere Ast des Sämlings. 8 - Ordnen Sie ein Loch (Schüssel) an, gießen Sie jeden Baum, und wenn Wasser in den Boden aufgenommen wird, wird die Oberfläche des Lochs mit einer Schicht aus Gülle, Humus, Torf usw. gemulcht (schattiert).

Frostbeständige mehrjährige Sträucher

Zu den winterharten mehrjährigen Sträuchern gehören:

1. Baumpfingstrose. Es ist ein halbkugelförmiger Laubstrauch. Die Blätter sind durchbrochene Zierpflanzen, die Blüten sind einfach, doppelt und halbgefüllt, sie sind purpurrot, rosa, gelb, lila und weiß. Die Pflanze verträgt Frost gut, muss aber für den Winter abgedeckt werden.

   

2. Mispel. Er liebt heiße Sommer und frostfreie Winter, aber frostbeständige Sorten dieses mehrjährigen Strauchs wurden gezüchtet. Große, ganze grüne Blätter fangen im Herbst an, rot zu werden. Im Mai blüht es mit weißen Blüten. Reife Früchte haben ein hartes, saures und säuerliches Fruchtfleisch, das nach einer Weile süß und weich wird. Diese rotblättrige Pflanze wächst gut in gemäßigten Klimazonen.

   

3. Luftblasen. Der sich ausbreitende Busch wird durch herabhängende Äste dargestellt, die eine üppige kugelförmige Krone bilden. Es kann eine Höhe von bis zu 3 Metern erreichen. Sie blüht im Frühsommer üppig mit weißen oder rosa Blüten mit roten Staubblättern. Der Viburnum Bicarp gehört zu mehrjährigen Sträuchern, aus denen sie oft eine Hecke bilden.

   

4. Yoshta. Es ist eine Mischung aus schwarzen Johannisbeeren und Stachelbeeren. Glänzende Blätter von großer Größe fallen erst im Winter ab. Große Blüten von reicher Farbe.

   

5. Forsythie. Die Blüten dieses mehrjährigen Strauchs sind glockenförmig und von satter gelber Farbe. Die Blätter sind oval mit einem gezackten Rand, der eine Länge von 15 cm erreicht. Sie unterscheiden sich in der frühen Blüte.

   

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6. Gemeines Heidekraut. Besitzt hohe dekorative Qualitäten. Es ist ein stark verzweigter mehrjähriger Strauch mit kleinen Blättern, die zu einer Röhre gerollt zu sein scheinen. Die duftenden Blüten ähneln Glocken und sind lila-rosa gefärbt.

   
   Heidekraut kann auf jedem Boden wachsen, sofern ausreichend Licht vorhanden ist, während seine Höhe 60 cm nicht überschreitet.

7. Weigela. Die Blätter dieses mehrjährigen Strauchs sind hellgrün oder bunt, röhrenförmige Knospen sammeln sich in Blütenständen. Die Farbe der Blütenblätter ist unterschiedlich: von einem blassweißen Farbton bis zu kräftigen violetten Variationen. Einige Sorten haben braune, purpurrote und dunkle Knospen. Die Pflanze wird oft verwendet, um alpine Rutschen und Hecken zu erstellen.

   

8. Fieldfare Berg aschblättrig. Aufgrund der großen Anzahl von Wurzeltrieben kann es zu spektakulären Dickichten kommen. Pyramidenblütenstände bestehen aus einer großen Anzahl kleiner Blüten von weißer oder cremefarbener Farbe. Wird verwendet, um Einzel- und Gruppenlandungen zu erstellen.

   

9. Schneebeere. Dieser mehrjährige Strauch wird oft zur Herstellung von Hecken verwendet. Die schneeweißen Früchte bleiben auch im Winter an den Zweigen haften.

   

10. Zitronengras-Chinesisch. Es ist ein mehrjähriger Laubstrauch, der bis zu 15 m hoch werden kann. Er wird im Landschaftsbau verwendet, um eine "grüne Wand" mit seinen Blättern auf Pavillons, Geländern und Bögen zu bilden.

    
    Die Pflanze wird nicht nur zur Dekoration, sondern auch zur Fruchtbildung auf Gartengrundstücken gepflanzt. Schisandra-Früchte sind nützlich, um das Immunsystem zu stärken und die Geweberegeneration zu stimulieren. Blätter und Triebe haben ein charakteristisches Aroma von Zitronenschale, weshalb die Pflanze den entsprechenden Namen erhielt. Die blühenden Blüten sind zunächst weiß und bekommen dann einen rosa Farbton. Die Pflanze ist ziemlich winterhart und schattentolerant.

Japanische Spirea gehört zu mehrjährigen Ziersträuchern, die den ganzen Sommer über blühen und darüber hinaus auch frostbeständig sind. Eine Pflanze mit schönen Blüten und dekorativen Blättern von bis zu 1,5 Metern Höhe. Sie blüht von Juni bis September und hat blassrosa oder dunkelrosa Blüten. Japanische Spirea verträgt verschiedene Bodentypen, erfordert jedoch eine vollständige Sonneneinstrahlung. Die Pflanze ist leicht zu züchten und wird daher Anfängern empfohlen.

Strauch-Cinquefoil (Strauch-Cinquefoil) kann auch auf Stauden zurückgeführt werden, die den ganzen Sommer über blühen. Dies ist ein üppiger mehrjähriger Strauch, dessen zarte Triebe eine Spitzenkrone in Form einer Halbkugel oder Kugel bilden. Geschnitzte Blätter, in 7 Teile geteilt, sehen lockig aus. Ihre Farbe ist grünlich mit einem silbrigen Schimmer. Die Knospen bestehen aus 5 abgerundeten Blütenblättern, 30 Staubblätter befinden sich in der Mitte.

Diese Staude blüht von Mitte Mai bis Oktober. Strauch Cinquefoil ist für die Wachstumsbedingungen eher unprätentiös. Die Pflanze erreicht einen Meter Höhe und entwickelt sich gut in gut beleuchteten sonnigen Gebieten. Der Strauch wird oft als Rand verwendet, um die Grenzen von Standorten zu schmücken und niedrige Hecken zu schaffen.

Sträucher mit dekorativen Blättern

• Loch ist silbrig. Die Pflanze hat silbriges Laub, das im Winter nicht an Attraktivität verliert. Dieser mehrjährige Strauch hält starken Frösten stand und ist leicht zu züchten.

  

• Euonymus. Seine Dekorativität liegt in den Blättern, die verschiedene Farben haben: Weiß, Gelb, Bronze, Lila. Die Früchte von Stauden zeichnen sich durch eine bizarre Form aus. Wenn sie reifen, beginnen sie in scharlachroten, rosa, gelben oder burgunderfarbenen Tönen zu malen.

  

• Der Cotoneaster ist brillant. Es wächst bis zu einer Höhe von 1-2 Metern, hat dunkelgrüne, glänzende Blätter, die sich im Herbst in dunkelrot, orange, gelb verwandeln. Die Cotoneaster eignet sich für sonnige oder halbschattige Orte.

  
  Die Pflanze ist völlig frost- und dürreresistent. Es verträgt das Beschneiden und ist eines der besten mehrjährigen Laubsträucher für durchgehende Hecken.

Zier-, Beeren- und Obststräucher für den Garten und den Gemüsegarten machen den Standort attraktiv und spektakulär.

Den Garten vor dem Wind schützen

Der Schutz des Gartens vor Wind ist eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Wachstum von Bäumen, ihre Produktivität und Langlebigkeit.

Gartenpflanzungen werden gleichzeitig mit dem Pflanzen von Obstbäumen oder besser - 2-3 Jahre vor dem Pflanzen - angeordnet.

Ungefähre Diagramme der Vorrichtung für Gartenschutzplantagen sind in Abbildung 8 dargestellt. Neben der Bepflanzung von Gartenschutzplantagen muss das Gelände eingezäunt werden.

Feige. 8. Ungefähre Diagramme des Geräts für Gartenschutzhecken

In kollektiven Gärten ist es unangemessen, in einigen Gebieten Gartenschutzplantagen anzulegen. In diesem Fall wird das gesamte Gartenmassiv vor Wind geschützt, indem Pflanzen entlang von Straßen, Gassen und Grenzen des Grundstücks gepflanzt werden.

Eigenschaften von Bäumen und Sträuchern für Gartenschutzplantagen

Die Baumarten, die für Gartenplantagen verwendet werden, müssen unter den gegebenen klimatischen Bedingungen winterhart, schnell wachsend und langlebig sein und eine ziemlich dichte, aber nicht ausbreitende Krone aufweisen.

Bäume und Sträucher, die zum Schutz des Standortes bestimmt sind, sollten kein übermäßiges Wurzelwachstum hervorrufen und keine Schädlinge und Krankheiten aufweisen, die mit Gartenpflanzungen gemeinsam sind.

Empfohlene Pflanzen für Gartenplantagen

Nützliche und schädliche Nachbarschaft miteinander und Obstbäumen

Damit mehrjährige Sträucher gut wachsen und sich gut entwickeln können, sollte ihre gegenseitige Beeinflussung beim Pflanzen berücksichtigt werden. Dies liegt daran, dass die Nähe einiger Pflanzen ihre Entwicklung beeinträchtigen kann.Es gibt aber auch eine günstige gegenseitige Beeinflussung. Die folgenden Pflanzen vertragen es, gut nahe beieinander zu sein:

• Johannisbeeren - Zwiebeln, Geißblatt;
• Sanddorn - Kamille, Oregano;
• Stachelbeere - Apfel, Birne, Aprikose.

Wettbewerber:

• Irga - Chubushnik, Berberitze, Viburnum, Flieder, Haselnüsse;
• Sanddorn - alle Nachtschattenkulturen, Erdbeeren.

Unter den mehrjährigen Ziersträuchern sollten Monopflanzen unterschieden werden. Sie zeichnen sich durch ihr schnelles Wachstum, die Fähigkeit, neue Gebiete zu erobern und das Wachstum vieler Pflanzen zu unterdrücken, aus. Dazu gehören Chubushnik (Jasmin), Wildrose, Flieder, Rosen, Buldenezh Viburnum, Berberitze, Sanddorn. Rote Johannisbeere verträgt keine Stachelbeeren, Birken, Kiefern, Süßkirschen, Kirschen und Pflaumen.

Junge Gartenpflege

Ein junger Garten erfordert ständige und sorgfältige Pflege.

In privaten und kollektiven Gärten werden die Gänge normalerweise für Gemüse, Kartoffeln, manchmal Erdbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren verwendet. Das Säen und Pflanzen von Himbeeren, Tabak, Sonnenblumen und Mais ist in den Gängen nicht gestattet. Diese Pflanzen wirken sich negativ auf Obstbäume aus.

Der Reihenabstand von Apfelbäumen kann für 10-15 Jahre, Kirschen und Pflaumen für 7-8 Jahre verwendet werden. Stammkreise sollten nicht von Zwischenreihen besetzt sein.

Die Breite der Stämme hängt vom Alter der Pflanzen ab. In den ersten zwei Jahren nach dem Pflanzen von Bäumen werden Stammkreise mit einer Breite von bis zu 2 m gebildet; In den nächsten zwei Jahren wird die Breite der Kreise um 0,5 m erhöht. Ab dem achten Jahr und darüber hinaus wird die Breite der kreisförmigen Kreise auf 3,5 m festgelegt.

Während der gesamten Periode des Baumwachstums werden die Stämme in einem lockeren und unkrautfreien Zustand gehalten. Der Boden wird 3-4 mal gelockert. Sie hören Anfang August auf, sich zu lockern. Nach jeder Bewässerung oder nach Regenfällen muss der Boden gelockert werden (5 Zentimeter). Mulchen Sie den Boden von Stammkreisen mit einer dünnen Schicht Humus und Torf.

Im Herbst werden die Stammkreise bis zu 10-15 cm gegraben, um Schäden an den Wurzeln, insbesondere in der Nähe des Stammes, zu vermeiden. Im zeitigen Frühjahr werden die Stämme wieder ausgegraben, jedoch bis zu einer geringeren Tiefe.

In Gebieten mit unzureichender Feuchtigkeit sollten Obstbäume in den ersten Jahren nach dem Pflanzen gut bewässert werden. Im Frühling und in der ersten Sommerhälfte sollten die Bäume drei- bis viermal bewässert werden. In trockenen Gebieten sollte die Bewässerungsmenge verdoppelt werden. Die Bewässerungsrate für einen gepflanzten Baum beträgt je nach Niederschlagsmenge zwei bis vier Eimer. Wenn der Baum älter wird, erhält er mehr Wasser. Pflanzen werden entlang kreisförmiger Rillen entlang des äußeren Randes des Stammkreises bewässert. Nach dem Gießen werden die Rillen geebnet und der Boden gemulcht. Informationen zum Düngen von Obstbäumen und zum Schutz des Gartens vor Schädlingen und Krankheiten finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.

Die wichtigste Arbeit in einem jungen Garten ist das Beschneiden und Formen der Bäume. Ohne Beschneiden verdickt sich die Krone, die Zweige sind länglich, kahl, instabil. Sie müssen Bäume während ihrer Ruhephase beschneiden (bevor die Knospen im Frühjahr anschwellen und nach dem Laubfall). In der mittleren Zone der UdSSR sollte der Schnitt im Frühjahr erfolgen. Im Herbst können nur schwarze und rote Johannisbeersträucher geschnitten werden.

Es ist notwendig, Bäume im Garten nach dem im Kindergarten gestarteten System zu formen. In unseren Baumschulen werden Obstpflanzen nach abgestuften (fünf Zweige) und dünn gestuften Systemen gebildet. Das abgestufte System ist am weitesten verbreitet und am einfachsten zu implementieren.

Beeren- und Obststräucher für den Garten und Gemüsegarten

Ein Gartengrundstück kann nicht ohne Beeren- und Obstbüsche auskommen. Am häufigsten bauen Sommerbewohner die folgenden Pflanzen an, die Früchte tragen:

1. Himbeeren. Dieser mehrjährige Strauch hat rote, gelbe und lila-schwarze Beeren. Es gibt frühe Sorten, mittlere und späte Reifung. Es passt sich gut an alle Bedingungen an, zeichnet sich jedoch durch eine geringe Ausbeute aus.

   
   Die beliebteste Sorte ist Remontant. Im Frühjahr oder Herbst gepflanzt. Himbeeren können in der Sonne oder im Halbschatten wachsen, sie sind frost- und dürreresistent und stellen keine erhöhten Anforderungen an den Boden.

2. Stachelbeere.Es wird oft russische Kirschpflaume genannt. Sie können eine gute Ernte aus den Büschen bekommen. Die Pflanze wächst bevorzugt an beleuchteten Orten und verträgt keinen Schatten und keine starke Feuchtigkeit.

   
   Die Beeren sind rotbraun, gelb oder grün. Im September gepflanzt.

3. Brombeere. Äußerlich ähnelt es schwarzen Himbeeren. Die Beeren schmecken etwas sauer.

   
   Die häufigste Sorte ist aufrecht. Um eine reiche Ernte dieses mehrjährigen Strauchs zu erhalten, müssen Sie das Land düngen. Während der Fruchtzeit reichlich gießen. Die Pflanze wächst gut in trockenen, leichten und sandigen Böden. Es sollte bedacht werden, dass es stark wächst, Sie müssen sein Wachstum kontrollieren.

4. Geißblatt. Beeren enthalten Selen, das den Alterungsprozess im Körper verhindert, sowie eine große Menge an Vitaminen. Die Pflanze blüht wunderschön, daher wird sie oft zu dekorativen Zwecken verwendet.

   
   Die Beeren schmecken etwas bitter. Dieser mehrjährige Strauch mag keinen Schatten, deshalb wird er in sonnigen Gebieten gepflanzt. Im Frühjahr und Herbst gepflanzt.

5. Johannisbeere. Beeren haben nützliche Eigenschaften und Geschmack. Ein mehrjähriger Strauch erfordert keine sorgfältige Pflege, und eine reiche Ernte kann aus den Büschen geerntet werden.

   
   Oft werden auf Gartengrundstücken verschiedene Johannisbeersorten angebaut: schwarz, rot, weiß. Die Pflanze verträgt starke Fröste gut. Es gibt eine seltene Sorte - goldene Johannisbeere, deren Beeren rot, gelb oder schwarz sind. Johannisbeersträucher wachsen am besten auf Humus, mittelschweren, sandigen und lehmigen Böden mit ausreichender Feuchtigkeit.

6. Blaubeere. Wenn Sie sich gut darum kümmern, können Sie eine gute Ernte erzielen.

   
   Äußerlich ähneln die Beeren Blaubeeren. Dieser mehrjährige Strauch stellt besondere Anforderungen an den Boden, daher werden die notwendigen fruchtbaren Bedingungen dafür geschaffen. Es wird empfohlen, Blaubeeren in Gruppen zu pflanzen, da sie zur Bestäubung einen weiteren Strauch benötigen. Dieser Beerenstrauch kann in schattigen Bereichen wachsen.

7. Sanddorn. Büsche sind oft in Gartengrundstücken zu finden. Beeren werden oft für medizinische Zwecke verwendet. Sanddornöl wird besonders geschätzt.

   
   Es gibt verschiedene Arten der frühen, mittleren und späten Reifung. Der Boden muss für den Winter bedeckt sein, weil Dieser mehrjährige Strauch verträgt keine schwere Erkältung.

8. Irga. Die Beeren der Pflanze sind reich an Vitaminen und schmecken wie Kirschen. Kann Frost gut vertragen.

   
   Mehrjährige Sträucher erfordern keine besondere Pflege, aber sie lieben es, reichlich mit Feuchtigkeit versorgt zu werden.

9. Preiselbeere ist Garten. Es ist ein kurzer, mehrjähriger Strauch mit dunkelroten Beeren. Die Früchte sind fest, mittelgroß und leicht sauer. Die Pflanze ist nicht anspruchsvoll für den Boden.

   

10. Blaubeeren. Dies ist auch ein kurzer mehrjähriger Strauch mit kurzen Blattstielen. Die Beeren sind saftig und groß in blauschwarzer Farbe.

    
    Das Fruchtfleisch im Inneren ist lila. Die Früchte sind reich an Vitaminen und Nährstoffen.

11. Schwarzdorn (stachelige Pflaume). Die Zweige dieses mehrjährigen Strauchs sind mit vielen scharfen Dornen bedeckt. Die Früchte haben eine schwarze und blaue Farbe und eine runde Form. Sie sind reich an Nährstoffen.

    

Indem Sie mehrere Sorten mehrjähriger Beerensträucher pflanzen, können Sie im Garten eine Vielzahl von Obstpflanzen anlegen.

Pflege eines Obstgartens

Bodenpflege

Der Boden auf den Stammstämmen von Obstbäumen sowie in gewöhnlichen Streifen wird im frühen Frühling und Herbst nach dem Laubfall mit Schaufeln oder Gartengabelgabeln ausgegraben, um Schäden und Freilegung des Wurzelsystems zu vermeiden. Im Frühjahr werden vor dem Graben organische und mineralische Düngemittel ausgebracht.

Während der gesamten Saison, mit der Keimung von Unkraut und der Verdichtung des Bodens nach den letzten Regenfällen, wird die Lockerung mit Hacken durchgeführt. Es wird empfohlen, die Stämme nach dem Lösen mit Mist, Humus, Torf und Gras zu mulchen (zu beschatten).

Bewässerung

Aufgrund des Feuchtigkeitsmangels im Boden ist die Bewässerung des Gartens nicht nur in den südlichen Regionen, sondern auch in der mittleren Zone der UdSSR eine notwendige Maßnahme. Bewässerung trägt wesentlich zur Entwicklung von Bäumen und zur Steigerung ihrer Produktivität bei.

Bewässerungsbedingungen: zuerst - im Frühjahr, bevor sie auf Bäumen knospen; die zweite - 12-15 Tage nach dem Ende der Blüte; der dritte - 15-20 Tage vor der Ernte. In der Niederschlagsperiode erfolgt die Bewässerung im Herbst. Beim Gießen muss die Bodenschicht bis zu einer Tiefe von 0,8-1 m angefeuchtet werden, dh bis zur Verteilungstiefe des aktiven Teils des Wurzelsystems der Obstbäume. Bei Steinobst- und Beerenbäumen ist diese Schicht etwas kleiner.

Bäume werden auf verschiedene Arten bewässert. Sie können in kreisförmigen Rillen gießen - Rillen, die um den Umfang des Rumpfkreises angeordnet sind, oder in Löchern, die mit einer Brechstange gestanzt sind. Nachdem das Wasser aufgenommen wurde und der Boden etwas austrocknet, muss es gelockert und mit Mist, Humus und Torf beschattet werden.

Die Krone des Baumes ausdünnen

Wenn die Krone des Baumes wächst, verdickt sie sich, die Äste darin trocknen aus und sterben ab. In der verdickten Krone werden Zweige und Blätter von der Sonne schlecht beleuchtet, die Früchte reifen schlecht und sind nicht ausreichend gefärbt, Schädlinge und Krankheiten in der verdickten Krone verursachen erhebliche Schäden.

Die Kronenpflege während dieser Zeit besteht in der Ausdünnung - Entfernung unnötiger Äste. Das Ausdünnen der Krone erfolgt im Herbst, nach dem Laubfall oder im zeitigen Frühjahr vor Beginn des Saftflusses auf den Bäumen. Das Ausdünnen ist wie folgt. Schneiden Sie zuerst alle ausgetrockneten Äste aus, die krank und durch Frost beschädigt sind. Dann werden die alten Zweige entfernt, die keine Früchte mehr tragen. Gebrochene Äste werden unterhalb der Bruchstelle zu gesundem Holz beschnitten. Wenn sich zwei Zweige in der Entwicklung gegenseitig stören, wird einer von ihnen - weniger wertvoll - entfernt oder verkürzt. Ausgeschnitten. auch Zweige, die in der Krone wachsen und diese verdicken. Unnötige "fettige" Triebe (Tops) werden ebenfalls ausgeschnitten.

Die geschnittenen Zweige werden aus dem Garten entfernt und verbrannt. Die Zweige werden mit scharfen Gartensägen abgeschnitten, die Wundränder werden mit einem Gartenmesser glatt gereinigt und mit Gartenspachtel überzogen oder mit Ocker auf natürlichem Leinöl übermalt.

Astschneidetechnik

Ein kreisförmiger Zufluss an der Basis eines Astes oder ein einjähriges Wachstum (Spross) wird üblicherweise als "Ring" bezeichnet. Ein korrekter Schnitt eines Astes gilt als, wenn seine Fläche am kleinsten (d. H. Rund) ist, ohne einen Hanf zu hinterlassen; Auf dem Schnitt an der Unterseite sollte nur ein leichter Vorsprung verbleiben (Abb. 9, 10).

Feige. 9. Äste "in einen Ring" schneiden: a und b - falsch, c - richtig

Wenn ein Ast unterhalb des "Rings" geschnitten wird oder nach dem Schneiden ein Stumpf zurückbleibt, heilen solche Wunden in der Regel kaum, was häufig der Grund für die Bildung von Vertiefungen in Bäumen ist.

Feige. 10. Geheilte Wunde nach dem korrekten Schnitt des Astes

Die Triebe sind oberhalb der Knospe von ihrer gegenüberliegenden Seite gekürzt. Der obere Teil des Schnitts sollte sich auf Höhe der Nierenspitze und der untere auf Höhe der Basis befinden (Abb. 11). Es ist auch nicht akzeptabel, die Stümpfe über der Knospe zu lassen.

Feige. 11. Schneiden Sie den Ast über der Knospe ab: a - richtig, b und c - falsch

Wie man einen dicken Ast schneidet

Mit der üblichen Schnitttechnik kann ein dicker Ast nicht abgeschnitten werden. Oft führt dieser Schnitt dazu, dass die Äste gespalten werden und der Baum ernsthaft beschädigt wird (Abb. 13). Um dies zu vermeiden, werden dicke Äste so geschnitten.

Feige. 13. Bei unsachgemäßem Schneiden eines Astes die Rinde abziehen

Von der Basis des Astes um 1 m abweichend einen Schnitt von unten machen und die halbe Dicke des Astes anprobieren. Der zweite Schnitt erfolgt von oben, 15-20 cm vom ersten entfernt, wonach der Ast abgespalten wird. Der verbleibende Teil des Astes wird wie beim Schneiden dünner Äste mit einer Säge entfernt (Abb. 12).

Feige. 12. Sägen Sie die dicken Äste des Baumes ab: a - das erste Sägen der Äste von unten; b - oberer Einschnitt; c - Abbruch des Zweigs; d - "in einen Ring" des verbleibenden Teils des Abbruchzweigs absägen

Die gespaltenen Zweige feststecken

Unter dem Gewicht der Ernte auf dem Baum, insbesondere bei unsachgemäßer oder unzureichender Installation von Stützen sowie bei starkem Wind, brechen Äste manchmal ab und spalten sich.

Wenn Sie nicht rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, können die Stellen der Spalten zur Bildung von Vertiefungen und zur Erkrankung der Zweige führen.

Zwei gespaltene dicke Zweige können fest zusammengehalten werden, wonach sie ganz oder teilweise zusammenwachsen und weiterhin Früchte tragen.

Eine der zuverlässigen Methoden besteht darin, die Zweige mit zwei Holzklötzen zu befestigen. Die verwundeten Stellen werden vorab mit einem scharfen Gartenmesser leicht gereinigt, dann werden die Äste zusammengebracht und mit dickem Draht zusammengebunden oder zusammengeschraubt. Es ist ratsam, einen Support unter dem abgebrochenen Zweig zu installieren.

In jedem Fall müssen Matten- oder Sackleinenstücke unter die Stangen und den Draht gelegt werden, um eine Beschädigung der gesunden Rinde des Baumes zu vermeiden (Abb. 14).

Feige. 14. Methode zur Befestigung von geteilten Ästen

Baumstammpflege

Ein gesunder und starker Stamm ist ein Garant für die Langlebigkeit des Obstbaums. Viele Gartenschädlinge überwintern in den Rissen der toten Rinde des Stammes. Im frühen Frühling oder besser im Spätherbst werden die darauf wachsenden Triebe auf einem Baumstamm herausgeschnitten, der Baumstamm wird mit Schabern von toter Rinde gereinigt, auf einer Matte gesammelt, Sackleinen auf dem Boden ausgebreitet und dann verbrannt.

Der Stiel wird sorgfältig gereinigt, um mechanische Schäden an der gesunden Rinde zu vermeiden. Nach der Reinigung werden der Stiel und die Basis der dicken Zweige mit einer Lösung aus frisch gelöschtem Kalk (1,5-2 kg Kalk pro Eimer Wasser) überzogen.

Das sommerliche Tünchen von Baumstämmen nützt wenig. Im Herbst ist es sehr nützlich, nicht nur die Stängel und die Basis der Zweige mit Kalk zu tünchen, sondern auch den ganzen Baum mit einer Kalklösung zu besprühen.

Das Weißwaschen dient nicht nur zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten, sondern schützt die Bäume auch vor dem Sonnenbrand der Rinde im Frühjahr (März).

Hohlbaumbehandlung

Hohlräume an Obstbäumen entstehen in den meisten Fällen aus Astspalten, Böden und unsachgemäßem Beschneiden.

Hohle Bäume sind kurzlebig. Die rechtzeitige Behandlung von Mulden verlängert die Lebensdauer des Baumes und seiner Früchte.

Die Mulden werden im zeitigen Frühjahr und vorzugsweise im Spätherbst geschlossen. Die Vertiefungen werden vorab von totem Holz gereinigt und mit einer 3% igen Lösung von Kupfersulfat (300 g pro Eimer Wasser) oder 5% Eisensulfat (500 g pro Eimer Wasser) desinfiziert. Kupfersulfat kann durch Carbolsäure oder Lysol mit einer Konzentration von 3% ersetzt werden.

Große Hohlräume werden mit Schotter oder Schotter gefüllt, gestampft und dann mit einer dicken Lösung aus einer Mischung von Sand, Kalk und Zement im Verhältnis 6: 1: 1 gegossen.

In die Vertiefungen mit kleinem Durchmesser, aber tiefen Holzbuchsen werden gehämmert, die oben mit Gartenkitt bedeckt sind.

Überbrückungsimpfung

Mit kreisförmigen Schäden an der Rinde von Baumstämmen durch Mäuse sind Bäume unweigerlich zum Tode verurteilt. Obwohl solche Bäume für einen bestimmten Zeitraum ab dem Frühling wachsen, sterben sie später, am Ende des Sommers, unweigerlich ab. Sie können nur durch rechtzeitiges Pfropfen mit einer "Brücke" im Frühjahr (zu Beginn des Saftflusses) gerettet werden, wenn die Rinde frei hinter dem Holz zurückbleibt. Die Pfropfung erfolgt mit Stecklingen, die im Herbst oder Frühjahr geerntet werden, bevor die Knospen anschwellen. An beiden Enden jedes Schnitts werden schräge Schnitte von 4 bis 5 cm Länge gemacht. Dann werden die Schnitte in die oberen und unteren T-förmigen Schnitte der Rinde eingeführt. Die Pfropfstelle ist fest gebunden und mit Gartenkitt bedeckt (Abb. 15). Nach zwei Wochen wird der Gurt gelöst und am Ende des Sommers entfernt.

Feige. 15. Pfropfen mit einer "Brücke" von Bäumen, die durch Nagetiere beschädigt wurden: links - Stecklinge, die zum Pfropfen vorbereitet wurden; rechts - die Stecklinge werden unter die Rinde gelegt und gebunden

Verjüngende Obstbäume

Bäume mittleren Alters mit übermäßig spärlichen Kronen, kahlen Ästen und toten Spitzen können keinen hohen Ertrag bringen. Nach der Verjüngung stellen solche Bäume in 3-4 Jahren ihr Wachstum wieder her und verlängern die Fruchtdauer erheblich. Die Verjüngung erfolgt auf folgende Weise.

Im Frühjahr, vor dem Knospenbruch, werden zur Verjüngung bestimmte Bäume geschnitten, indem die Hauptskelettäste in einem Abstand von 1 bis 1,25 m von ihrer Basis abgesägt werden. Die Wunden werden mit einem Gartenmesser gereinigt und mit Gartenkitt bedeckt.

An den Enden der geschnittenen Zweige wachsen im selben Jahr mehrere Triebe, von denen 3-4 übrig bleiben; Der Rest wird über dem 5-6. Blatt eingeklemmt und im Herbst an der Basis abgeschnitten.

Eine Verjüngung wird für zwei Jahre empfohlen. Im ersten Jahr wird die Hälfte aller Zweige verjüngt, im nächsten der Rest (Abb. 16).

Feige. 16. Obstbaum nach der Verjüngung

Bäume neu pfropfen

In Haushaltsgrundstücken finden Sie manchmal wilde Bäume sowie Bäume, die geschmacklich sehr schlechte Früchte tragen. Solche Bäume können mit den am besten kultivierten Sorten gepfropft werden, und nach 3-4 Jahren tragen sie Früchte derselben Sorte, die in die Krone gepfropft wurde.

Es ist auch möglich, mehrere verschiedene Sorten durch Pfropfen auf denselben Baum zu haben.

Im Obstgarten der All-Union Agricultural Exhibition wachsen zwei Bäume, von denen jeder mit mehreren Dutzend verschiedenen Apfelsorten gepfropft ist.

Es ist ratsam, Bäume (Apfel, Birne), die nicht älter als 25-30 Jahre sind, neu zu pfropfen.

Re-Transplantationstechnik.

Im Frühjahr, zu Beginn des Saftflusses, wenn die Rinde leicht vom Holz getrennt werden kann, werden dicke Äste des Baumes auf die gleiche Weise wie während der Verjüngung in einem Abstand von 1 bis 1,25 m von ihrer Basis abgeschnitten.

Die Enden der Scheiben werden glatt mit einem scharfen Gartenmesser gereinigt.

An den Enden der Zweige werden Längsschnitte in die 3-4 cm lange Rinde gemacht, in die Stecklinge (3-4, abhängig von der Dicke der Zweige) der gepfropften Sorte eingeführt werden. Wie bei der "Brücken" -Pfropfung wird am Griff ein Schrägschnitt vorgenommen. Jeder gepfropfte Steckling sollte 3-4 Knospen haben.

Die Pfropfstellen sind fest gebunden und mit Gartenkitt bedeckt. Die Schnittfläche des Astes ist ebenfalls mit Kitt beschichtet. Stecklinge zum Pfropfen werden im Herbst oder Frühjahr vor Beginn des Saftflusses vorbereitet.

Die Inokulation kann auch in Standard- und Wurzeltrieben sowie in getrennten Zweigen unterschiedlicher Dicke erfolgen (Abb. 17). Dicke Äste werden mit Stecklingen gepfropft, und dünne Äste werden ebenfalls mit der Methode des Knospens gepfropft - Pfropfen mit einem "Auge" (Niere).

Feige. 17. Umpfropfen eines Obstbaums: a - Pfropfmethoden: b - Stecklinge, die zum Pfropfen unter der Rinde eines gesägten Astes vorbereitet wurden; c - Entwicklung von Trieben aus gepfropften Stecklingen

Vögel sitzen manchmal auf gepfropften Stecklingen, Stecklinge können abbrechen oder sich an Pfropfstellen bewegen. Um dies zu verhindern, wird ein Bogen aus Zweigen an die Pfropfstelle gebunden, an den die wachsenden Triebe anschließend gebunden werden können, um ein Abbrechen durch den Wind zu vermeiden (Abb. 18).

Feige. 18. Ein Bogen aus Zweigen, der an die Pfropfstelle der Stecklinge gebunden ist

Ältere Bäume umpflanzen

Ältere Bäume werden mit einem Erdklumpen mit einem Durchmesser von: für Bäume im Alter von 7-10 Jahren - 1,25 m umgepflanzt; im Alter von 10-15 Jahren - 1,5 m. Die Höhe des Bodenkomas sollte 60-70 cm betragen. Die beim Graben auftretenden Wurzeln werden abgeschnitten und die Enden mit einem scharfen Gartenmesser glatt gereinigt. Für den Ferntransport oder bei sehr lockerem Boden ist der Klumpen mit Brettern ummantelt (Abb. 19). Die Bäume werden im Spätherbst oder Frühjahr ausgegraben. Die gegrabenen Bäume können auch im Winter bei Temperaturen unter -6 ° C transportiert werden. Zum Pflanzen werden Gruben mit einer Größe vorbereitet, die der Größe eines Erdklumpens entspricht, der zum Umpflanzen eines Baumes vorbereitet wurde.

Feige. 19. Ein Baum, der für den Transport vorbereitet wurde (die Zweige sind mit Matten umwickelt, und die Wurzeln mit einem Erdklumpen sind mit Brettern ummantelt).

Unter dem Boden des Komas wird Nährstoffboden "ausgeschlagen"; es ist mit der Leere um das Koma gefüllt.

Pflege des transplantierten Baumes.

Der Baum ist mit Dehnungsstreifen (dicker Draht) verstärkt (Abb. 20). Die Hauptäste sind um 1/3 der Länge gekürzt. Der Stiel und die Basis der Zweige sind mit Moos, Matten und Sackleinen zusammengebunden. Innerhalb von 20-30 Tagen wird das Band systematisch mit Wasser angefeuchtet oder mit einer Kalklösung besprüht. In trockenen Zeiten werden die Bäume reichlich bewässert. Sie bekämpfen Schädlinge und Krankheiten.

Feige. 20. Den transplantierten Baum mit Abspanndrähten stärken

Installation von Stützen unter den Zweigen von Bäumen mit Ernte

Zweige mit einer Ernte von Früchten erfordern die obligatorische Installation von Backwaters.Das Fehlen von Backwaters oder eine Verzögerung bei der Installation führt häufig zu Spalten und Brüchen von Zweigen, zu Ertragsverlusten durch Windeinwirkung und Schwere der Früchte.

Die Installation von Backwaters wird gestartet, wenn die Früchte einen Durchmesser von etwa 3 cm erreichen und die Zweige unter dem Gewicht der Früchte von ihrer ursprünglichen Position abweichen

Die Anzahl der Backwaters hängt von der Erntemenge des Baumes ab.

Unter jedem Zweig, der 8-10 kg Obst trägt, soll eine Stütze installiert werden.

Von der Rinde abgezogen, nach unten gerichtet und mit einer Gabel oben versehen, wird die Stütze in aufrechter Position in den Boden getrieben. Um Schäden an den Ästen zu vermeiden, werden Mattenstücke und Sackleinen auf die Gabel gelegt. Nach der Ernte werden die Stützen entfernt.

Frucht- und Beerenrotation

Die meisten Sommerbewohner wissen, dass es im Garten notwendig ist, die Fruchtfolge zu beobachten, dh das Gemüse räumlich und zeitlich zu wechseln. Mit anderen Worten, Sie können nicht von Jahr zu Jahr dieselbe Ernte am selben Ort pflanzen. Nur wenige Menschen wissen, dass die gleiche Regel in einem Obstgarten berücksichtigt werden muss.

In der Zwischenzeit können Sie nicht genau an derselben Stelle neue Bäume pflanzen! Mindestens 1,5 Meter müssen vom vorherigen Kofferraum zurückgezogen werden. Gleichzeitig können anstelle von Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Eberesche) auch unter Berücksichtigung der Vertiefung nur Steinobst (Kirschen, Kirschen, Pflaumen, Kirschpflaumen, Aprikosen, Pfirsiche) oder Beeren gepflanzt werden . Umgekehrt.

Dies ist auf die sogenannte Überarbeitung des Bodens zurückzuführen. Während der langen Lebensdauer eines Obstbaums oder Beerenstrauchs bildet sich in der Wurzelzone ein Mangel an bestimmten Nährstoffen, es sammeln sich schädliche Mikroorganismen an. Nachdem der Stamm eines alten oder toten Baumes entwurzelt ist, beginnen sich seine Wurzeln aktiv zu zersetzen und die Die Anzahl der Mikroben im Boden nimmt stark zu. Da sie jedoch für jede Gruppe von Kulturen spezifisch sind, müssen sie abgewechselt werden.

Schutz des Gartens vor Frühlingsfrösten

Frühlingsfröste sind gefährlich für Gärten, wenn Bäume blühen. Sie zerstören die Blumen und damit die Ernte. Langzeitbeobachtungen zufolge tritt in der mittleren Zone der UdSSR der jüngste Frost um den 6. Juni auf.

Das Zentralinstitut für Wettervorhersagen warnt vor dem Herannahen von Frost per Funk.

Der einfachste Weg, Frost während blühender Bäume zu bekämpfen, besteht darin, den Garten durch Verbrennen von Haufen von Gülle, Torf und Müll zu begasen (Abb. 21).

Feige. 21. Diagramm der Vorrichtung des Rauchhaufens: a - Hackschnitzel, Reisig, Brennholz, Stroh; b - nasses brennbares Material (Gülle usw.); c - Bodenschicht; d - Pfähle zur Regulierung der Verbrennung eines Rauchhaufens

Haufen werden mit einem starken Temperaturabfall auf +1, + 2 ° entzündet, und der Rauch endet 1-2 Stunden nach Sonnenaufgang, jedoch nicht früher, um ein schnelles Auftauen gefrorener Blumen zu vermeiden.

Rauchbedingungen: Der Stapel sollte rauchen und nicht brennen. Dies wird erreicht, indem der Stapel an den Stellen, an denen die Flammen auftreten, mit einer Erdschicht bedeckt wird. Im Falle einer Dämpfung des Haufens wird dieser mit einer Heugabel gelöst und der Einsatz erhöht. Rauchbomben eignen sich am besten zum Rauchen eines Gartens.

Eine der Maßnahmen zur Verringerung der Frostwirkung besteht darin, Wasserfässer unter die Bäume zu stellen und den Boden unter die Bäume und die Bäume selbst mit Wasser zu besprühen.

Von großer Bedeutung ist die Bedeckung der Stämme mit einer Schicht aus Gülle, Torf und Sägemehl. Dies verlangsamt das Schmelzen des Schnees und verzögert das Öffnen der Knospen. Infolgedessen „verschwinden“ die Bäume vor dem Einfrieren.

Bäume, die im Herbst mit Kalk weiß getüncht wurden, wachsen etwas später im Frühjahr, und die Blüten fallen oft nicht unter Frost.

Bestimmung der Möglichkeit des Einsetzens von Frühlingsfrösten.

Eines der Anzeichen für den Beginn des Frosts ist ein starker Temperaturabfall von 20 bis 21 Uhr (am Vorabend des Frosts) bei ruhigem Wetter und wolkenlosen Nächten.

Der Beginn des Gefrierens wird auch durch eine Vorrichtung bestimmt, die aus zwei Thermometern besteht: trocken und nass. Das Ergebnis der Ablesungen beider Thermometer wird gemäß der in Abbildung 22 gezeigten Tabelle ermittelt.

Feige. 22. Hilfstabelle zur Bestimmung der Frostgefahr

Die Trockenkugelwerte (in Grad) sind in der Tabelle in der linken vertikalen Spalte und die Nasskugel in der oberen horizontalen Spalte angegeben. Der Schnittpunkt der Temperaturwerte beider Thermometer bestimmt die Möglichkeit des Einfrierens.

Bäume für die Überwinterung vorbereiten

Obstbäume, die nicht richtig gepflegt werden, neigen dazu, leichter zu frieren.

Um Frostschäden am Wurzelsystem der Bäume sowie an ihren Baumstämmen und Zweigen zu vermeiden, ist Folgendes erforderlich: rechtzeitige Verarbeitung und Düngung des Bodens in den Gärten;

Schädlinge und Krankheiten bekämpfen;

Schäden an Ästen und Stamm sowie am Wurzelsystem verhindern;

im trockenen Herbst die Bäume vor dem Winter gießen;

binde die Kronen junger Bäume für den Winter zusammen und binde sie dann mit Fichtenzweigen zusammen mit dem Stiel zusammen;

Spud die Stängel junger Bäume im Herbst mit Erde bis zu einer Höhe von 25-30 cm;

Binden Sie auch die Stängel und Basen von Skelettzweigen von Obstbäumen mit Fichtenzweigen und Spudbäumen zusammen.

Decken Sie die Stämme mit einer Schicht Mist, Torf und Sägemehl ab, um ein Einfrieren des Bodens zu verhindern.

Sammeln Sie im Winter Schnee auf den Stammkreisen und stapeln Sie die Baumstämme damit.

Feige. 23. Binden Sie den Stamm eines Baumes mit Matten und dann Teerpapier, um sich vor Nagetieren zu schützen

Lageplan und Pläne

Wenn ein Platz für den Garten ausgewählt wurde, muss ein Lageplan erstellt und ein Pflanzschema ausgewählt werden. Jedes Stück Land muss rational genutzt werden, damit kein Platz mehr für das Wachstum von Unkraut bleibt.

Es gibt vier Hauptmuster, die bei der Landung verwendet werden:

1. Quadrat (siehe Foto). Das Schema ist das gebräuchlichste, da es bequem ist, Pflanzen bei der Verwendung zu pflegen. Nach diesem Plan werden alle Bäume in geraden Reihen gepflanzt, und der Abstand zwischen ihnen hängt von der Art der Kultur ab. Zum Beispiel sollten Birnen und Apfelbäume 4-5 Meter voneinander entfernt sein. Bei Pflaumen und Kirschen muss ein Abstand von 3 Metern eingehalten werden. Um zu vermeiden, dass Bereiche leer bleiben, können zwischen den Bäumen Sträucher oder Zwergobstbäume gepflanzt werden. Das quadratische Muster eignet sich eher für Apfel- und Birnbäume.
2. Schach (siehe Foto). Dieses Pflanzmuster ist ausgezeichnet, in dem eine relativ kleine Krone wächst. Eine Schachbrettpflanzung ist optimal, wenn sich der Garten am Hang befindet. Die Beleuchtung mit diesem Schema ist sehr gut, die Kronen stören sich nicht und bilden keinen Schatten. Eine Schachbrettpflanzung setzt die Einhaltung eines bestimmten Abstands voraus: zwischen Bäumen - 4 Meter und zwischen Reihen - 5 Meter. Es können Pflaumen, Apfelbäume, Pfirsiche und Birnen gepflanzt werden.
3. Dreieckig (siehe Foto). Wenn Pflanzen nach diesem Muster platziert werden, muss der richtige Abstand zwischen ihnen berechnet werden. Dazu müssen Sie die Regel der Verdoppelung des Indikators einhalten. Wenn beispielsweise die Kronenhöhe vier Meter beträgt, sollte der Abstand zwischen den Bäumen auf allen Seiten mindestens acht Meter betragen. Das dreieckige Muster kann 15% mehr Bäume wachsen lassen als die beiden vorherigen Optionen. Nach diesem Plan können Sie Kirschen, Äpfel, Aprikosen, Pfirsiche und Pflaumen pflanzen.
4. Horizontal. Das Pflanzen von Bäumen nach diesem Schema ist nur möglich, wenn sich der Garten auf einem Hügel befindet. Die Pflanzungen werden entlang horizontaler Linien in den Boden gepflanzt. In diesem Fall lohnt es sich, die Entfernung zu beachten: Zwischen den Bäumen sollten drei Meter und zwischen den Reihen fünf Meter liegen. Alle Obstbäume und Sträucher können in einem horizontalen Muster gepflanzt werden. Alle Pflanzen erhalten ausreichend Licht.

Wenn es auf dem Gelände sowohl einen Gemüsegarten als auch einen Garten mit Obstbäumen und Sträuchern gibt, wird empfohlen, das Gebiet visuell in drei Zonen zu unterteilen. Die erste sollte Gemüsepflanzen enthalten, die zweite - Sträucher und die dritte - direkt Obstbäume. Mit dieser Anordnung können Sie das Sonnenlicht am kompetentesten auf alle Pflanzen verteilen.